УКРАШЕНИЯ

УКРАШЕ́НИЕ (от красить) — отделка, наряд, убор. Придание чему-либо приятного, красивого внешнего вида. В отличие от декоративности (качества связи произведения искусства с окружающей средой) термин "украшение" ближе к понятиям "оформление", "орнаментальность", т. е. более связан с качествами поверхности формы, чем с ее внутренней структурой. Подобное различие аналогично размежеванию понятий "композиция" и "компоновка". В более прагматичном смысле под украшениями понимают изделия ювелирного искусства или бижутерию, косметику, макияж, марафет.

Стремление человека украшать себя появилось повидимому, раньше, чем стремление одеваться, уже в самых древних археологических находках встречаются предметы, служащие для украшения. На рисунках эпохи неолита изображены обнаженные женщины с длинными висящими ожерельями и нагрудными украшениями. Как одежда, так и украшения подвержены изменениям моды, меняются также и материалы. Показное демонстрирование украшений также диктуется модой; в эпоху Ренессанса и  Барокко не только женщины, но и мужчины соперничали в этом друг перед другом.

Аграф (ст.франц. agrafe — "зажим, скрепка, крючок") — в Средневековье, в одежде эпохи Готики — крепление, которое выполнялось обычно в виде пластины, венка, розетки с крючком и петлей; иногда из драгоценных металлов — золота, серебра с рельефным декором, чеканкой, эмалью. Первоначально пряжка для скрепления отдельных частей одежды, позднее так стали называться и другие украшения, которые носились на одежде.

В отличие от античных фибул, средневековый аграф представлял собой не заколку, а застежку, пряжку.

В Древней Руси то же — запон с драгоценными камнями, эмалями, филигранью. В дальнейшем такие застежки стали использовать в качестве украшений головных уборов и других деталей костюма.

В архитектуре аграфом называют металлическую скобу для скрепления каменных блоков, замковый камень в архивольте арки.

В садово-парковом искусстве аграф — орнаментальный мотив типа розетки в центре партера, цветника, из сходящихся к центру изогнутых линий — лучей, дорожек.

Амулет (через нем. Amulett от лат. Amuletum; связ. с арабск. hamala — "носить") — предмет, которому приписывается способность ограждать, охранять от злых демонов и завистливых людей. В античности такую роль исполняли гипсовые маски предков, находящиеся в доме. Амулеты делились на охранные и приносящие благополучие. Амулетами могли стать самые разные предметы: части одежды, волосы, зубы животных, украшения из янтаря, стекла, металла, драгоценных или полудрагоценных камней, которым издавна приписывали магические свойства. Такие амулеты зашивали в одежду, носили на шее или в виде перстня, кольца на пальце. Другое, арабское, название — талисман.

Бант, Бант-склаваж (польск. Bant из нем. Band и франц. sclavage от l’esclave — "раб, пленник") — в ювелирном искусстве и оформлении костюма — бант из лент, бандероли, обычно играет вспомогательную роль крепления или маскировки креплений подвесок.

В 1760-х гг. во Франции появилась мода на багатели, ювелирные изделия в виде небольшого ожерелья, плотно охватывающего шею и напоминающего "ошейник раба", отсюда название. Склаваж изготавливали из жемчужных нитей, ленты, цепочки либо черной бархотки. Если бархотка дополнялась бантом, иногда с драгоценным камнем или брошью с бриллиантами, тогда подобное украшение называлось бант-склаваж. Необычайно дорогие бант-склаважи с бриллиантами изготавливала парижская ювелирная фирма Картье.

В ином значении бант-склаваж — двойной браслет, два золотых обруча (один у кисти, другой у локтя руки), соединенные цепочкой с миниатюрным замком, выполненным в форме сердечка и открывающимся маленьким ключиком (который надо было еще найти). Такой "эсклаваж" именовался "сердечная неволя". Мода на подобные изделия, входившие в состав парюры (набора украшений), появилась во Франции в начале XIX в., в период распространения стиля Ампир, и продолжалась в середине столетия, в период Второго Ампира.

Бармы, барма (греч. parmai — "круглый щит", персидск. berme — "охранение, защита"; польск. brama) — оплечье, разновидность ожерелья из крупных запонов (блях), подвешенных к цепи из ажурных бусин. Их надевали на шею поверх одежды. Бармы изготавливали из золота, украшали драгоценными камнями, жемчугом, сканью и зернью. На запонах могли быть эмалевые изображения Христа, Богоматери, избранных святых. Такие бармы появились в Византии, с XII в. известны на Руси. Назывались "Святыми бармами" и почитались наравне с иконами.

Барма (широкое оплечье или широкий воротник с нашитыми на него изображениями религиозного характера и драгоценными камнями, надеваемый поверх парадного платья; часть парадной княжеской одежды, а к концу XV века — великокняжеской, потом царская регалия. Бармы на Руси "возлагались" при короновании князя и передавались старшему в роду. Позднее возникло производное (в единственном числе) — барма (возм., связано с ст.слав. рамо — "плечо") — оплечье архиерейской ризы, шитая золотом ткань с священными изображениями. Древнерусский аналог византийского лора — детали парадного императорского облачения)

Знаменитые бармы из рязанского клада, созданные местными мастерами, скорее всего, представляют собой женское нагрудное украшение — монилу, или монисто.

Бижутерия (франц. bijouterie — "торговля ювелирными изделиями") — предметы украшения из менее дорогих материалов, как напр., стекло, металл, камни, керамика, кожа и пластмасса. В отличие от произведений ювелирного искусства сделанные не из драгоценных материалов, а из более дешевых заменителей — стекла, латуни и других сплавов. Толчком к развитию производства таких украшений послужили указы французского короля Людовика XIV "Против роскоши" (1689 и 1700 гг.). Согласно указам, все серебряные и золотые изделия в стране сдавались на Королевский монетный двор для переплавки. Король намеревался таким способом поправить свои денежные дела. Отмена в 1685 г. Нантского эдикта о свободе вероисповедания тем же Людовиком XIV привела, в частности, к тому, что многие мастера-ювелиры, в основном протестанты — гугеноты голландского или немецкого происхождения, вынуждены были эмигрировать из Франции. В аристократических домах стали использовать керамическую посуду или металлическую — накладного серебра (франц. plaqué doublé). В средних слоях французского общества в качестве украшений использовали изделия под названием "simili-luxe" (франц. "подобны роскоши") — суррогаты, безделушки, багатели из дешевых сплавов металлов, папье-маше, покрытых лаком (имитация панциря черепахи) или серебряной фольгой. В 1730 г. немецкий ювелир из Страсбурга Й. Штрасс организовал в Париже фабрику по имитации бриллиантов. Их делали из стекла с примесью глинозема, извести и окиси натрия, усиливавших блеск. Такие "бриллианты" с подкладкой из серебряной фольги сверкали как настоящие и получили название по фамилии их создателя: стразы. С 1750 г. Й. Штрасс сотрудничал с известным парижским ювелиром Г. М. Бапстом, они экспериментировали, сочетая драгоценные металлы с цветным стеклом. С 1742 г. мастер богемского стеклоделия Й. Ридль также проводил опыты по имитации драгоценных камней цветным стеклом. На заводе Ридля в г. Полубны изготавливали опаловое цветное стекло с названиями по имени его супруги Анны: аннагельб (нем. Anna и gelb — "желтый") и аннагрюн (нем. Anna и grün — "зеленый"). В дальнейшем производство стекла сконцентрировалось в г. Яблонце на севере Чехии, а в начале XX в. за подобными изделиями закрепили названия "бижутерия", или "композит". Производство бижутерии в Яблонце славится по сей день.

Бляха (через польск. blacha из др.-верхн.-нем. blëh) — пластина, щиток, накладка. В искусстве "звериного стиля" служила креплением конской сбруи, перевязи оружия и элементом декора. Изготавливалась из золота, с рельефом либо ажурной.

Бляха, используемая для крепления, застежки, в латинском языке — фибула, монила, фалар. Во французском Средневековье — аграф.

Брактеат (др.англ. brackteat — "связка, скрепка") — ювелирное изделие в средневековой Англии. Круглая  бляшка типа фибулы, выполняющая функцию застежки. Изготавливалась из золота или бронзы.

Браслет (франц. bracelet — "запястье") — предмет ювелирного искусства, кольцо из металла или иного материала, надевается на запястье. Издревле являлся излюбленным украшением как мужчин, так и женщин. Его носили или на запястье или выше локтя.

У германских воинов он был символом доблести и одновременно защитным средством в бою. С XII века браслет становится исключительно женским украшением. Браслет — традиционное украшение в странах Востока; множество разноцветных браслетов надевается не только на запястья, но и на лодыжки. Форма браслета с глубокой древности, особенно в искусстве "звериного стиля", подсказывала художнику остроумные решения симультанного декора. В Европе в период Модерна, стилей Ар Нуво и Ар Деко, были в моде браслеты в виде змеек, бабочек, гирлянд цветов и с вставками в форме камей "à la antique" (франц. "под античные").

Брегет (через польск. bregiet от франц. breguet) — карманные часы на цепочке. Названы по имени швейцарского мастера А.Л. Бреге (Bréguet, 1747—1823), который первый стал создавать миниатюрные часовые механизмы, позволившие превратить часы в произведение ювелирного искусства. Наследники мастера сотрудничали с многими известными художниками-ювелирами.

Брелок (франц. breloque от breler — "привязывать") — ювелирное изделие, подвеска. Небольшое украшение из металла, фарфора, слоновой кости, которое вешалось на цепочку мужских часов. Вначале в XVII в. брелоками называли цепочки и шнурки, которые носили на поясе мужского костюма. Длинные шнурки — "макароны" (итал., франц. macaroni) протягивали под поясом так, чтобы концы одинаковой длины свешивались вниз. Позднее шнурки и цепочки стали называть шатленами — к ним прикрепляли миниатюрные часы, медальоны, ключи, печати, амулеты, монокли, записные книжки и носовые платки. Словом "брелок" в XVIII—XIX вв. именовали предметы, которые подвешивали к шатленам: геммы, украшения из слоновой кости и фарфора, камеи "веджвуд" в стальной оправе. Брелки были в большой моде в XVIII столетии и в период с 1850 по 1900 год. В эпоху рококо позвякивание брелка у кавалера считалось признаком элегантности.

Брошь (франц. broche) — изделие ювелирного искусства, соединяющее в себе декоративную и утилитарную функцию застежки, для чего к круглой либо фигурной бляхе с обратной стороны прикрепляется булавка. Слово "брошь" появилось во французском языке во второй половине XVII в. Ранее — аграф, у древних римлян — фибула, монила, фалар. Украшение для дамских платьев или блузок, обычно прикрепляется у декольте.

Особенно модны были броши в XIX веке, они стали непременным украшением женского платья и прикреплялись у декольте. в эпоху бидермейер популярностью пользовались броши с полудрагоценными камнями, при Наполеоне III (1852-1870 гг.) - золотые с эмалью, стиль модерн ввел в моду пышные, декоративные образцы. В период Второго Ампира во Франции знаменитые парижские ювелирные фирмы выпускали броши из золота с эмалями и из серебра с бриллиантами. В период Модерна и Ар Деко такими изделиями прославились фирмы Картье, Вевер, мастера Р. Лалик, Э. Геллар, Э. Фёлэтр.

Бусы (др.русск. бус, возм., из тюркск. bus — "туман, пар") — украшение из бусин, шариков с отверстием для нанизывания на нить. Стеклянные бусины чаще называют бисером, бусы из стеклянных трубочек — стеклярусом. Обычай носить бусы восходит к неолитическому периоду истории Древнего Египта (12—7 тыс. до н. э.). Вначале бусы делали из кости, речной гальки, раковин и семян, они были амулетами, апотропеями. Египетские бусы из разноцветной стеклянной пасты — черной, синей, желтой, зеленой, из "египетского фаянса", сердолика, лазурита, золота и позолоченного дерева во множестве находят на мумиях. Нанизанные на нити, в несколько рядов они обвивают талию, руки и ноги. Бусы носили в виде ожерелий, браслетов, серег. По утверждению египтолога А. Лукаса, египтяне были

"буквально помешаны на бусах... Не было другого народа, который бы так ценил бусы и проявлял столько искусства и изобретательности в их подборе, как древние египтяне... Даже нынешние ожерелья, сделанные из лучшего материала, обычно уступают египетским по красоте и сложности рисунка".

С бусами связана символика молитвенных чёток — их перебирание в руках означает "вечное движение, непрерывность, бесконечность" и помогает сосредоточению. Узорчатые бусы из венецианского стекла в технике муррина называют "мозаичными жемчужинами".

В архитектуре бусами именуют орнамент, чаще рельефный, украшающий валик — деталь астрагала, ионического киматия, либо других декоративных поясов, обрамлений. "Бусы" представляют собой ряд чередующихся овальных (продолговатых) и вертикальных — дискообразных форм, что напоминает ожерелье. Более простой вариант — из одних круглых форм — правильней называть жемчужником (реже — бисером, в древнерусском искусстве —перлами).

Венец, венок (ст.слав. вѣньць, праслав. věnъ; родств. греч. stephanos, лат. venustare — "украшать"; польск. wian, русск. вить )- девичье головное украшение с XIV века, а также символ целомудрия. Венцы делались просто из живых, бумажных или восковых цветов, литые и резные, а также из жемчуга и драгоценных камней. Жемчужные венцы обычно были двойные, на нижнем ободке висели золотые подвески. Кольцеобразный венок, сплетенный из листьев и цветов, — одна из самых древних конструкций, имеющая многообразные вариации. Близок к короне (лат. corona, англ. crown), но в символике венца не преобладает значение величия и власти.Обычно венец является знаком временного, преходящего отличия. В античности круг символизировал вечность, замкнутость времени. Венки из цветов были просто украшением, как подарок — пожелание удачи, счастья. Кольцо символизировало растительную силу. Венки из хлебных колосьев посвящали богине плодородия Деметре (у римлян — Церере), во Фригии — Сабасию. Венок из пинии подносили статуям бога морей Посейдона. Венок из лавра — атрибут Аполлона; из маслины или апия — Зевса. Венками увенчивали головы победителей в атлетических играх и музыкальных состязаниях, полководцев-триумфаторов и жертвенных животных. Венок из виноградных листьев свидетельствует о том, что перед нами изображение Диониса, или Вакха. Венок из цветов указывает на богиню Флору. Венками украшают свои очаровательные головки музы, чаще других — Терпсихора. Старый и слепой Гомер тоже изображается с венком, так же как Данте и Вергилий. Отсюда значение лаврового венка как символа поэтического таланта, вдохновения, признания и славы. Венок на голове невесты — символ чистоты и девственности; на надгробии — скорби, печали, что согласуется с символикой круга — вечности, умирания в старой жизни и возрождения в новой. В античном искусстве встречается изображение венка вокруг колонны — это древний эзотерический знак вечности, замкнутого и вечного движения планет вокруг Солнца (отсюда, вероятно, происходит венок — атрибут солнечного бога Аполлона). У арабов венок из цветков апельсинового дерева — символ плодородия, и поэтому его надевают на голову невесты во время свадьбы. В Древнем Китае, так же как и в Греции, венок — награда отличившимся поэтам. Венки из дубовых листьев были наградой тем, кто спас чужую жизнь, простые венки из полевых трав — отличившимся в бою римским воинам. Римский император носил венок из роз. Венок — символ мира, окончания войны. В Библии вновь соединенные ветви заблудшего еврейского народа примиряются "великолепным венцом" (Ис. 28:5). На древнеримских пирах на голову надевали венки из плюща — считалось, что это предохраняет от преждевременного опьянения. С тех пор подобный венок стал атрибутом веселого, разгульного образа жизни.

Терновый венец Христа, атрибут Страстей, по одной из трактовок, пародирует венок из роз римских цезарей. В христианской символике венец — символ не только чистоты, но и Божественной Славы. Царственным, Божественным венцом украшают голову Богоматери. Девочкам при первом католическом причащении надевают венок. Венками украшают храмы в дни праздников. Венок — атрибут христианских святых: Марии Магдалины, Вероники, Екатерины Сьенской, Иосифа Аримафейского,  Людовика IX. Венок — атрибут аллегорической фигуры Славы и летящих гениев. Венец под названием "трессуар" — ювелирное изделие Средневековья — обруч из золота с драгоценными камнями либо античными камеями в оправе.

В древнерусском искусстве венцом называют верхний обод братин и ковшей из позолоченного серебра, на котором размещается рельефная либо гравированная посвятительная, заздравная надпись. На окладах икон рельефным венцом изображается нимб; ниже венца, как его зеркальное отражение, полумесяцем на подвесках крепится цата, украшенная жемчугом и драгоценными камнями. Расширяющаяся горловина вазы называется венчиком. В деревянной архитектуре славян венец — четыре связанных по углам бревна или бруса, составляющие один горизонтальный ряд сруба, или клети. Способ связывания бревен в углах определяет характер конструкции, количество венцов — высоту постройки, а длина бревен служит своеобразным модулем пропорционирования. Самый нижний венец, лежащий на земле или на каменных "стульях", называется "окладным венцом".

Галже (чеш.) - средневековое название цепи, которая носилась на шее.

Геммы, глиптика (лат. gemma — "глазок", почка на виноградной лозе) полудрагоценный или драгоценный камень, на котором гравировался рельефный или углубленный орнамент или изображение с фигурами.

В античности геммами называли все драгоценные и полудрагоценные камни; со временем — только те, которые отличаются твердостью, блеском и яркостью, насыщенностью окраски. Отсюда греческое слово "гемма́тион" (Gemmation) — "драгоценность, украшение". Отдельного слова для обозначения драгоценных камней в греческом языке не было.

Особая твердость прозрачных цветных камней подсказала идею использовать их для резьбы. Первыми появились перстни-печатки с углубленным изображением — инта́лии (итал. intaglio — "врезание"). Они изготавливались и ранее, на рубеже 4—3 тыс. до н. э., в Древней Месопотамии и Египте. Инталии вырезали также и на мягких материалах: перламутре, кости, стеатите. В архаической Греции на печатях часто изображали египетского жука скарабея, отсюда название овальной, напоминающей жука формы камня: скарабеоид. Камни-печатки называли "сфрагидами" (от греч. sphragis — "печать"), у римлян — "сигиллум" (лат. sigillum — "печать"). Еще одно название — энглифические клейма (от греч. en-glyphos — "врезанные").

По преданию, Ройк и Теодор, греческие мастера с о. Самос, в VI в. до н. э. были изобретателями не только полого бронзового литья, но и станка наподобие токарного для резьбы по твердому камню. Резьба с использованием медных вращающихся колесиков и наконечников, абразива с водой или маслом была трудоемкой, но изобретение станка позволило перейти к обработке твердых пород: агатов, яшм, горного хрусталя. Классическая форма инталий-печатей — крупный скарабеоид. Такие камни носили в виде подвесок на запястье или у пояса, обрамленными в золото и серебро. Мастера ставили на геммах свои имена. Так, мы знаем имя выдающегося резчика Дексамена Хиосского (середина V в. до н. э.), родом с о. Хиос, работавшего в Афинах, по его подписи на гемме "Летящая цапля", найденной в Керчи: "Делал Дексамен хиосец". Теперь эта гемма хранится в петербургском Эрмитаже. Произведения Дексамена имели громкую славу, о чем свидетельствуют частые упоминания его имени в литературных источниках.

На рубеже IV—III вв. до н. э., в эпоху эллинизма, появился другой тип резных камней — с выпуклым изображением, получивший название камея (франц. camaïeu от греч. keimelion — "драгоценность"). Для камей стали использовать лиловые аметисты, вишнево-огненные гранаты, появившиеся благодаря походам Александра Македонского, светло-зеленые цейлонские бериллы, сардониксы Индии и Аравии. Но чаще античные мастера применяли сардоникс, разновидность полосчатого халцедона, в котором молочно-белые и буро-красные слои расположены не концентрически, как у агата, а параллельно. Это позволяло обыгрывать в рельефе многоцветность его слоев, создающих пространственные планы. Используя прозрачность камня, мастера добивались тонких, "тающих" цветовых нюансов по границам изображения, что придавало ему особенную нежность, живописность. "Резные камни" стали новым видом искусства, своим рождением обязанным античности.

Позднее, в XVII в., появилось название: глиптика (франц. glyptique от греч. glypho — "вырезаю") — искусство резьбы по цветному камню.

В IV— III вв. до н. э. в Италии, в Этрурии, появился новый тип гемм-инталий, на которых изображения строятся из маленьких одинаковых шарообразных углублений, сделанных специальным резцом. Они получили название "a globolo" (итал.) — "шариками".

Самые прославленные камеи древности изготавливались мастерами Александрии египетской в III—II вв. до н. э. Греческие геммы стали коллекционировать уже в Древнем Риме. Знатные патриции заказывали портретные камеи. В этом искусстве соединились роскошь Востока, многоцветие драгоценных камней, богатство Рима и утонченный вкус эллинов. Появлялись крупные собрания резных камней — дактилиотеки (от греч. daktylios — "перстень" и theke — "хранилище"), т. е. "хранилища перстней". Многие камни изготавливали месяцами, а то и годами. Резьба производилась вращающимися с помощью смычка или ножного привода маленькими медными колесиками; в качестве абразива применяли порошок корунда, алмазную пыль, для окончательной шлифовки — порошок гематита с оливковым маслом. Использовали увеличительные приборы, вероятно, линзы из горного хрусталя. Мастера приспосабливались к прихотливо расположенным слоям агата или сардоникса: малейшее осложнение — и камень безнадежно испорчен.

"Золотым веком" глиптики стал период августовского классицизма в Риме (27 г. до н. э. — 14 г. н. э.). В это время в Риме работал знаменитый мастер Солон, создавший новую технику резьбы — "николо" (по названию темно-коричневого оникса с тонкими голубоватыми прожилками). Мастер Диоскурид вырезал миниатюрные портреты императора Октавиана Августа, служившие официальными печатями Римской империи. На геммах воспроизводили знаменитые статуи, рельефы и картины. Только по геммам можно теперь восстановить утраченные сюжеты и композиции. Необычайная прочность и нетускнеющие от времени краски делают эти сокровища еще ценнее. В поздний, эллинистический период стали изготавливать крупные геммы с подкладкой из золотой или серебряной фольги, усиливающей сияние.

В Средневековье античные цветные камни включали в церковную утварь, вставляли в оправы из золота и серебра, ими украшали реликварии, дароносицы и алтари. На изображения языческих богов и античных героев не обращали внимания. Лишь иногда к ним добавляли христианские надписи. Так, в раке Св. Веры, уникальном произведении романского периода, хранящемся в аббатстве Конк в Юго-Западной Франции, можно видеть множество античных гемм, украшающих фигуру христианской великомученицы.

В Византии также любили геммы из ярких цветных камней, они служили печатями и включались в изделия из драгоценных металлов. Резные камни итальянских мастеров чаще узнаются по темному рельефу на более светлом фоне нижнего слоя камня.

В эпоху Возрождения геммы стали предметом страстного собирательства, их находили при раскопках античного Рима, вилл в Помпеях, Геркулануме и Анцио. Одна из самых знаменитых — "Гемма Августа" (Gemme Augusta), с фигурой триумфатора Тиберия перед императором Августом работы мастера Диоскурида, хранится в Вене. Специально собирали геммы с изображениями абраксаса, мистического существа гностиков, которые называли "геммами Басилида" (Gemma Basilidianae), по имени гностика Басилида (Василида), сирийца, жившего в Александрии в 125—130 гг.

В 1721 г. Петр I приобрел в Голландии для петербургской Кунсткамеры небольшую коллекцию гемм. В 1764 г. императрица Екатерина II купила для императорского Эрмитажа собрание античных гемм скончавшегося годом ранее в Петербурге Л. Наттера, резчика и медальера, выдающегося знатока и собирателя. В 1768 г. в Лондоне частично опубликовано сочинение Наттера «Museum Britannicum" (лат.) — "Британская коллекция" — каталога античных гемм в частных английских собраниях с собственными рисунками. Екатерина II была страстной собирательницей античных резных камней. В 1788 г. она значительно расширила свою коллекцию приобретением собрания герцога Филиппа Орлеанского, считавшегося лучшим в Европе. Это собрание (1500 гемм) герцог унаследовал от французского коллекционера банкира П. Кроза. В 1792 г. петербургская коллекция увеличилась приобретением собрания итальянского художника Дж. Б. Казановы и достигла десяти тысяч наименований.

В эпоху Неоклассицизма второй половины XVIII в. геммы, в особенности камеи, воспринимали как символ приверженности античным идеалам. Геммами украшали мебель, ювелирные изделия, книжные переплеты, шкатулки, табакерки; геммы прикрепляли к шатленам в качестве брелков. "Камейный профиль" стал эстетическим критерием искусства живописной миниатюры.

Искусством резьбы по камню особенно славились английские мастера, недаром все подобные изделия назывались в то время сокращенно по-английски: "gemwork". В 1712 г. было опубликовано изобретение французского химика М. Хомберга (Homberg M. G.) — способ отливки камей из стекловидной массы. "Литики" (франц. lithyque — "камешек"), полученные "гомберговым способом", стимулировали массовое распространение этого вида искусства. "Геммы" резали в гипсе.

В конце 1750-х гг. опыты по воспроизведению античных камей в фаянсе начал Дж. Веджвуд. Позднее его мастерская наладила непрерывное производство огромного количества гемм. В 1763 г. в Англии изобрели легкоплавкую пасту различных оттенков, схожую по составу с поташным стеклом, которую можно было отливать в форму, гравировать и полировать. С 1766 г. скульптор Дж. Тасси в Лондоне стал создавать в этой технике миниатюрные портреты и факсимильные копии знаменитых античных камей. В 1775 г. он опубликовал каталог своих произведений, мечтал о создании "Кабинета слепков" со всех европейских собраний. И такая возможность ему предоставилась в 1781 г. благодаря заказу на подобную работу от российской императрицы Екатерины II. На выполнение этого заказа (ок. 16 тысяч наименований) мастер потратил десять лет. Дж. Тасси не ограничивал свою деятельность копированием классических образцов, вскоре его относительно недорогие изделия заполонили всю Европу, их называли "tassies". Античные геммы воспроизводились не только Веджвудом и Тасси, но и многими фарфоровыми мануфактурами того времени. "Геммы" Веджвуда из бисквита оправляли в "шеффилдское серебро" или в "алмазную грань" — крепление из граненой стали.

Рельефные медальоны включали в мебель Т. Чиппендейла и Т. Шератона. В конце XVIII в. в моду вошли "бристольские стекла" (из г. Бристоля в Англии) — камеи, чаще производства Веджвуда, смонтированные симметрично под стеклом в раме. Вытесняя картины, они становились настенным украшением аристократических домов.

В середине XVIII в. богемские мастера изобрели сульфиды — имитации камей из молочного (глушеного) стекла или фарфора, вмонтированные в изделия из прозрачного хрусталя. С конца XVIII в. и на протяжении следующего столетия эту технику успешно применяли в Англии. В период Ампира и Второго Ампира во Франции были в моде итальянские камеи, вырезанные высоким рельефом на кораллах и вулканолях.

К середине XIX в. мода на античные геммы и их воспроизведения в различных материалах постепенно ослабела. В период Историзма в стиле "неоренессанса" делали грубые вещи из металла или двухслойного стекла с силуэтом из фольги или даже цветной бумаги внутри. Вместе с Неоклассицизмом и "археологическим направлением" в искусстве к концу XIX в. были забыты и геммы.

Гомбик (возм., от гом, гам — шум; томить, гомозить — вертеться, толкаться) — шарообразная подвеска, колт из бронзы, серебра, меди или золота с чеканным орнаментом. Украшение, распространенное в Средневековье у восточноевропейских народов, часто использовалось в качестве пуговиц.

Гривна (др.русск. гривьна от гри́ва — "затылок, загривок") — в древнерусском искусстве — ожерелье, украшение в виде обруча, которое надевали на шею; изготавливалось из бронзы, серебра, золота. Также — медальон, талисман, образокили крупная монета, носимая на цепи на шее. Отсюда значение: гривна — мелкая монета (болг. гривна — браслет). В западноевропейском искусстве — торквес.

Диадема (греч. diadema, diadeo от dia — "через, сквозь" и deo — "повязываю")- полоска материи или металла, которая носилась на голове или лбу как мужчинами, так и женщинами уже в древности на Востоке. Она служила символом владык; в Византийской империи с ее культом роскоши диадема украшается все более пышно. При Юстиниане она получает вид короны.

В античности —знак жреческого, а затем царского достоинства. Повязками украшали головы атлеты — победители спортивных состязаний. Женщины носили диадему как украшение. Вначале, вероятно, диадемой служила простая лента из льняной или шерстяной ткани.

"Египетская диадема" украшалась на лбу эмблемой — уреем, изображением змеи. В Дионисийских празднествах использовали повязки с висячими концами — их можно видеть на расписных античных сосудах.

"Персидская диадема" представляла собой голубую ленту с белыми полосами, повязанную вокруг тиары.

В западноевропейском Средневековье диадема — символ независимости правителя — заменялась металлическим обручем, часто из отдельных золотых пластин, скрепленных петлями. Пластины украшали эмалью, драгоценными камнями,  жемчугом. Так появилась корона. Свисающие с короны цепи — препендулии —символизировали верховную власть. Такие короны носили только императоры Византии и Священной Римской империи.

Дробницы (от "дробить, бить, делить на части") — в древнерусском искусстве— миниатюрные накладные изображения, чаще круглые, на окладе иконы, переплете Евангелия, аналогично клейму в иконописи. Изготавливались обычно в технике росписи по эмали — финифти. Другое значение — металлические бляхи, пластинки, мелкие подвески, золотошвейные блестки, используемые в вышивке, плетении кружев, парчовых ризах, шитых жемчугом.

Запон, запона (от запина́ть, останавливать, удерживать) — фартук, передник, завеса.

В ином значении — за́пон (словенск. zapona — "пряжка, застежка") — бляха, круглая вставка из металла, иногда с драгоценными камнями, эмалью,  филигранью; то же, что в западноевропейском искусстве аграф. За́поны нашивали на одежды, монтировали в оклады Евангелий и выносные кресты.

Камея — (франц. Camée, Camaïeu, от греч. keimelion — "драгоценность") — разновидность гемм, резных драгоценных или полудрагоценных камней с выпуклым, рельефным изображением. Самые темные слои используются как фон, а более светлые как цвет рельефа. Такие камни в качестве миниатюрных украшений появились в античности несколько позднее, чем инталии (камни с углубленным, контррельефным изображением), — на рубеже IV—III вв. до н. э.

Расцвет этого искусства относится к периодуэллинизма. Самые известные камеи происходят из эллинистической Александрии в Египте. Античные мастера умело использовали многослойность агата, сардоникса, обыгрывая контрасты цветовых слоев в нескольких рельефных планах. Для камеи особенно выгодны профильные изображения.

Слово "камея" принесли в Европу крестоносцы в XIII в. "Как камея!" — восклицаем мы, восхищаясь ясным, чистым профилем красивой женщины. Слово "камея" стало символом античной красоты и классической гармонии.

Античные камеи ценились в Средневековье, в эпоху Итальянского Возрождения и в период Классицизма. В середине XVIII в. античные камеи воспроизводил в керамике знаменитый мастер Дж. Веджвуд. В искусстве глиптики (резьбы по камню) известны примеры создания ваз с "каменными" изображениями.

"Каменный" — эпитет искусства Романтизма. Французский писатель Т. Готье, один из вдохновителей движения "искусство для искусства", в литературе любил "работать резцом", четким штрихом, как ваятель или гравер. Живой природе он предпочитал "словесную живопись", натуре — ее воспроизведение в картине, женщине — ее мраморное изваяние, "изящество точеных линий". Отсюда название сборника стихов Т. Готье "Эмали и камеи" («Émaux et Camées", 1852).

В период Историзма середины и второй половины XIX в. европейские ювелиры использовали камеи XVII—XVIII вв. и Ампира начала XIX в., монтируя их в новые оправы, сочетая с разными изделиями и материалами. Камеи стали вырезать не только из твердого камня, но также из дерева, кости, кораллов и перламутровых раковин. Появилась особая техника "камео-инкрустации". "Живописью под камеи" (франц. peinture en Camaïeu) называют росписи гризайль и гравюры кьяроскуро.

Клипсы — украшение на уши. В XX веке, благодаря своей простой застежке, стали более популярными, чем серьги.

Колье (франц. collier — "ошейник", от лат. collum — "шея") — тип ювелирного изделия, украшение в форме ожерелья с подвесками из драгоценных камней.

Кольцо (родств. колесо; др.прусск. kelan) — ювелирное изделие, породившее в истории искусства сложную, разветвленную символику. Обычай ношения кольца на пальце восходит к доантичным временам. Форма круга связывалась с идеей Вечности, замкнутого движения времени.

В Древнем Египте делали перстни из кости, "египетского фаянса" с изображением"Глаза Гора", змеи или скарабея. Они служили амулетами.

В истории магии знаменит перстень царя Соломона с изображением "Звезды Давида". Кольцо — символ бессмертия, поскольку не имеет ни начала, ни конца. Кольцо с камнем символизирует одно из семи планетарных состояний, оберегающих человека от болезней, несчастий и смерти. Магические перстни выполняли в форме змеи, кусающей собственный хвост, — символ Вечности. В древних  мистериях простое  железное кольцо на пальце — знак союза с божеством (отсюда позднейшая символика обручального кольца).

У этрусков, а затем у римлян унгу́л (лат. ungulus — "кольцо, перстень" от unguus — "ноготок") — знак почетного гражданина. Жрецы Юпитера носили золотые кольца. Другая традиция использования  колец связана с геммами, служившими печатями. Перстень Папы Римского имеет камень с изображением Св. Апостола Петра, тянущего рыболовную сеть.

В средневековом германском эпосе сложился мотив кольца-сокровища —"Кольца Нибелунга". Для рыцаря кольцо— знак чести, верности вассала своему господину, расположения, особой почести. Поэтому мотив сломанного кольца означает несчастье, нарушение обета.

В  геральдике изображение  кольца подчеркивает древнее благородное происхождение владельца герба.

Кольцо фигурирует в сюжетах "Обручение Марии", обручение Св. Екатерины Александрийской и Св. Екатерины Сьенской. Св. Франциск Ассизский также изображается с кольцом в сюжете обручения с "Госпожой Бедностью".

Три кольца — один из символов Святой Троицы.

Согласно древнему обычаю, венецианский дож бросал дорогое кольцо в воды лагуны в знак "обручения с морем". Этот обычай связан с эпизодом легенды о плавании по морю Св. Марка.

Коллум (лат. collum — "шея") — горловина амфоры, "шейка" сосуда. Ювелирное изделие типа ожерелья.

Колты (от колтать — "болтать, колтыхаться, качаться") — тип ювелирных изделий, подвески к головному убору.

Комессо (итал., франц. comesso, из лат. comes — "спутник, сопутствующий") — разновидность ювелирных изделий. Камеи, броши в оправе из  золота, серебра,  драгоценных камней и эмалей. Такие изделия создавали на рубеже XVI—XVII вв. в Италии и Франции, они были в моде в эпоху французского "Большого стиля" 2-й половины XVII в. В конце XVIII в. в русле движения европейского  Неоклассицизма популярность приобрели английские комессо — фаянсовые медальоны "à la camaïeu" ("под камеи") работы фирмы "Веджвуд" в оправе из полированной стали с"алмазной гранью". Их носили в качестве брошей или как брелоки на поясе.

Кордельер (cordeliere) - длинная цепь, по большей части золотая, которая свисала с пояса. Украшение XVI столетия.

Корона (лат. corona — "венок"; лат. из греч. koronis — "завитушка"; cornus — "рог"). Корона — знак символического перенесения человека из земного в астральный, солнечный мир. В древности венец, диадема были знаком отличия, награды герою, атлету за преодоление жизненных препятствий.

Фараоны Древнего Египта носили двойную корону — пшент. Ее нижняя часть —красная, украшенная изображением змеи, — символ Нижнего, земледельческого Египта; верхняя — белая, с изображением коршуна — символ Верхнего Египта, страны кочевников и скотоводов. Верхняя корона вставлялась в нижнюю. Короны отличают образы богинь Нехбет (покровительницу Верхнего Египта) и Уто (владетельницу Нижнего Египта). Корону украшали два страусиных пера. Осириса изображали в двойной короне, увенчанной солнечным диском.

В короне представляли древнеримского бога Нептуна как укротителя морских глубин, природной стихии. В Древней Греции коронами увенчивали новобрачных, отсюда символика короля и королевы как олицетворения священного брака, союза неба и земли, Солнца и Луны. В короне человек становится выше, он недосягаем для окружающих, поскольку находится в ином, небесном мире. Солярная символика проявляется в том, что корона, за редкими исключениями, делается из золота, а ее зубцы символизируют солнечные лучи.

В Византии императорской короной служила стемма, а затем  камилавкий (шерстяная шапка с золотым обручем). Свисающие с обруча золотые подвески —препендулии — символизировали царское достоинство.

На Западе первым украсил свою голову золотой  короной император Марк Аврелий (161—180). Слово "король" появилось позднее, поскольку оно произведено от имени императора франков Карла Великого. В Средневековье королевские короны из золота с драгоценными камнями и эмалями стали предметом ювелирного искусства. В раннее Средневековье (IX—XI вв.) сложилась христианская символика "Трех святых королей" — волхвов, пришедших поклониться Младенцу Христу. Их стали называть королями, или царями, и изображали в коронах.

В XI—XIII вв. складывались правила изображения дворянских корон в геральдике. Дворянская корона имеет зубцы в виде раздвоенных листочков, украшенных двойными жемчужинами. Баронская корона имеет семь таких элементов, графская — девять. Княжеская шапка напоминает камилавкий, она перехвачена крест-накрест двумя обручами из золота, унизанными жемчугом. В центре на шаре находится равноконечный крест. Герцогская корона имеет не два, а четыре обруча.  Корона великого герцога отличается большей высотой и богатой отделкой. Изображения короля на троне при всех регалиях на французских монетах XIV в. называются "шез" (франц. chaise — "стул, трон"). Корона — символ "жизни деятельной". В геральдике встречаются изображения "градских корон".

Кринал (лат. crinalis, от crinis — "волосы") — в Древнем Риме — украшения женской прически: диадема, головная повязка, шпилька, гребень, булавка. Дорогие криналы делали из золота с драгоценными камнями.

Кулон (франц. coulant — "текучий, легкий, свободный, скользящий", от couler — "скользить, течь") — тип ювелирного изделия, подвижное кольцо, подвеска на цепочке, украшающая шею.

Лунница (от луна) — ювелирное изделие, украшение в виде полумесяца, лунного серпа.

В античности — лунула (лат. lunula — "луночка"). Серебряные женские украшения в форме лунного серпа с зернью и сканью характерны для искусства  норманнов, скандинавов. Они встречаются в древнерусском искусстве X—XI вв. (возможно, заимствованы у скандинавских народов). Подвески в форме полумесяца, обращенного "рогами вниз", известны с II—III вв. у готских племен. В XIII—XV вв. чаще использовали подвески "рогами вверх". Лунницы находят в кладах в Польше, Румынии, Венгрии.

Медальон (через франц. médaille, médaillon, из ср.-лат. metallia — "металлическая монета"). Небольшое овальное украшение, подвешенное на ленте или цепочке, чаще всего из золота или серебра. В медальоны вкладывались фотографии, волосы близких людей и т. д. Особенно были распространены в эпоху романтизма.

В Древнем Риме наряду с монетами чеканили круглые изделия значительно большего размера — "металлумы" (лат. metallum — "металлические", от греч. metallon — "шахта, рудник, розыск"). Такие изделия из бронзы, серебра, золота имели посвятительные надписи и изображения, их преподносили императорам по случаю триумфа и памятных дат. Изображение (обычно профильный портрет) на лицевой стороне медали — аверсе — называлось денативом (ср.лат. denativo — "уменьшенный"). На оборотной стороне — реверсе — помещали даты и надписи. В более широком значении медальонами называют медали большого размера и другие изделия круглого или овального формата.

В средневековой Италии античные монеты и медальоны с портретными изображениями называли тестонами (итал. testone, от testa — "голова"). В эпоху проторенессанса и Итальянского Возрождения тестоны наряду с рельефами римских саркофагов, триумфальных арок и произведениями древнеримских писателей были одним из основных источников сведений об античном искусстве и оказали значительное влияние на формирование искусства живописного и скульптурного портрета. Изображениями на античных медалях вдохновлялись А. Мантенья, Пьеро делла Франческа, Андреа дель Кастаньо, Ф. Косса, Пизанелло, А. Поллайоло. В одном из своих ранних произведений (1474) С. Боттичелли изобразил молодого человека с медалью в руках.

Помимо памятных медалей из металла в XVII—XVIII вв. изготавливали декоративные медальоны из гипса, алебастра, глино-каменных масс. В Богемии около 1750 г. изобрели способ "камео-инкрустации", при котором медальон из фарфора, гипса или алебастра инкрустируется в горячую стеклянную массу и оказывается внутри стенок изделия. В конце XVIII в. мастер Бертелеми Депре создавал таким способом профильные портреты знаменитостей. Некоторые из них можно вешать на стену как картину в раме. Медальоны из фарфора и бронзы для декоративных вставок в мебель изготавливали на мануфактуре в Севре.

Монила, монисто (лат. monile — "ожерелье, конская грива, загривок", от праиндоевр. moni — "шея"; греч. mannon) — у древних римлян монила — ожерелье, украшение из подвесок либо застежка плаща, находящаяся у шеи. У греков нашейное украшение называлось энколпион. Монисто (ст.слав., того же происхождения) — ожерелье из жемчуга, монет, нашейная цепь.

Ожерелье (др.русск. ожерелие от жерело — "горло, шея, воротник") — "ошейник", вид ювелирного изделия, украшение, которое одевают на шею. Состоит обычно из жемчуга, полудрагоценных камней или бисера, муррин, нанизанных на нить. Относится, как следует из находок, к самым древним и к самым излюбленным украшениям. Ожерелья делали из самых различных материалов: металла, ракушек, зубов, жемчужин и т. д. Самые дорогие ожерелья делаются из дорогих металлов с инкрустацией из драгоценных камней (бриллиантов, гранатов и под.). Популярность материалов диктуется модой. Египтяне носили золотые амулеты со «святым» жуком скарабеем; в Риме были модны ожерелья с миниатюрными выгравированными рельефами; более примитивные галлы делали ожерелья из ракушек и камней. Готика ввела моду на ожерелья из цветов, а Ренессанс - из жемчуга.

Панагия (ср.греч. Panagia — "Всесвятая", от Pan — "весь" и haigios — "святой") — в искусстве Византии— эпитет, относимый ко многим иконографическим образам  Богоматери, а также храмам и монастырям. В древнерусском искусстве эпитет "Всесвятая" прилагали к изображениям типа Зна́мения, Покрова́, Платите́ры, Ора́нты. Например: "Богоматерь Оранта Великая Панагия".

В ином значении панагией называют наперсный (нагрудный) образ Богоматери или  Спасителя, иконку, которую архиерей носит на цепи, на шее (отсюда другое название — энколпион). Такие панагии обычно представляют собой рельефные изображения, иногда из золота со вставкой из расписной эмали или камеи с обрамлением из драгоценных камней. Епископу или иерею полагается такое изображение "в напоминание своего долга носить в сердце своем Господа Иисуса и возлагать упование свое на заступление Пречистой Матери Его". По некоторым данным, в Византии носили вышитые золотом тканые панагии. Происхождение нагрудных панагий связано с обычаем хранить часть просфоры (литургического хлеба) в небольшом реликварии в качестве оберега. Просфору вкладывали внутрь "путных" панагий.

Парерга (греч. parerga — "дополнение") — небольшое произведение искусства, являющееся дополнением к основной композиции. Например, боковые створки триптиха или предела алтаря. В ином значении, чаще в латинизированной форме, парергон (parergon) — украшение, деталь орнамента, ювелирное изделие.

Парюра, парурес (франц. parure — "украшение, убор", от греч., лат. parerga — "украшение, дополнение") — в ювелирном искусстве — гарнитур, набор, состоящий обычно из трех изделий — ожерелья, броши или кулона и украшения прически: гребня, диадемы. Такие гарнитуры входили в обиход с конца XVI в. и были в моде до конца XIX в. К малой парюре добавляли серьги, браслеты, шпильки (большая парюра).

Патержичек (чеш.) - декоративные четки на ленте часто украшенные драгоценными камнями. Носили их женщины в XIV веке.

Пектораль (лат. pectoralia — "нагрудник, нагрудные доспехи, панцирь", от pectus — "грудь") — нагрудное украшение.-

1) пышно декорированная нагрудная пряжка плаща, позднее вообще дорогое украшение, которое носилось на груди, отсюда и название pectoralis - грудной (лат.).

2) В средние века -также декоративная деталь конской сбруи.

3) С XIII века золотой или серебряный наперсный крест католического высшего духовенства со святыми мощами.

В античности и Средневековье пекторали — нашейные цепи, обручи с подвесками — изготавливали из бронзы или золота, украшали эмалями и драгоценными камнями. Пектораль в форме полумесяца называется лунулой.

Пенделок, панделок (франц. pendeloque, от лат. pendere — "висеть, свисать") —украшение в виде подвески в ювелирных изделиях, светильниках — люстрах, торшерах, жирандолях.

Пластрон (франц. plastron — "нагрудник", из итал. piastrone от piastra — "пластинка") — в Средневековье— кожаный передник либо металлический нагрудник, часть лат рыцаря. Позднее, в XVIII—XIX вв., — ювелирное изделие, нагрудное украшение в виде банта или двух скрещенных веток. Такие пластроны делали из серебра или золота с драгоценными камнями и жемчугом.

Препендулии (ср.греч. prependulii, от греч. prepo — "выдаваться, блистать"; prepei — "прилично, пристойно, сообразно"; prepon — "достойное благообразие") — подвески в виде золотых цепей, украшающие головной убор византийских императоров.

Перстень (от др.русск. пьрстъ — "палец") — предмет, изделие ювелирного искусства. Кольцо, которое носят на пальце. В странах Древнего Востока — символ власти. В Древнем Риме в эпоху республики золотое кольцо на пальце являлось знаком принадлежности к сословию всадников (лат. anulum equestris). Его передавали по наследству в качестве удостоверения семейных прав. Перстни с печатью известны в древней Месопотамии с 3 тыс. до н. э. Римляне носили перстни с печаткой — "унгу́лы" (лат. ungulus — "ноготок") — на безымянном пальце левой руки, так было удобнее пользоваться им как печатью. В качестве печатки использовали резные камни либо золотые или серебряные монеты. Кольцо с печатью знатных особ (лат. annuli signatorii — "кольца с печатью") хоронили вместе с владельцем, дабы воспрепятствовать использованию печати другими лицами. Деловые перстни с печатями называли также керогра́фами (лат. cerographi, от cera — "воск"; греч. grapho — "пишу"), поскольку документы запечатывали воском. В XVI—XIX вв. ювелиры изготавливали дорогие перстни с камеями или драгоценнымикамнями в качестве украшения, символа богатства и процветания. В истории известны перстень Св. Марка, завещанный им венецианскому дожу, перстень Св. Апостола Петра.

Ривьер, ривьера (франц. rivière — "течение, поток") — ювелирное изделие,ожерелье из драгоценных камней, тесно пригнанных друг к другу так, что создается впечатление сверкающего потока, отсюда название. Модное украшение в периодыАмпира и Второго Ампира (в начале и середине XIX в.).

Рясно — украшение, ожерелье. Рясны-подвески спускались от головного убора на виски. Иногда их прикрепляли к нижней части иконы, изображающей Богоматерь.

Сакта (латышск. sakta — "бляха, пуговица") — деталь национального костюма прибалтийских народов; метаморфоза древнеримской фибулы — круглая металлическая бляха с рельефным или чеканным декором и булавкой на обратной стороне. Используется в качестве пряжки, заколки и как подвеска для украшения.

Серьги (др.русск. серьга, из усерязь; вероятно, связано с тюркск. sürüg; syrga — "кольцо") — ювелирные изделия, украшения в виде колец, подвесок, шариков, которые продевают в мочки ушей. Название встречается в древнерусских письменных источниках с XIV в.  Подобное украшение появилось в глубокой древности у народов Месопотамии, египтян и кельтов. Чаще всего серьги делаются из золота, серебра и др. металлов, а также кости и ценных пород дерева. Первоначально они были преимущественно мужским украшением, которые позже сохранились только у пиратов и моряков. Позднее серьги стали важным элементом дамской моды.В XVI—XVII вв. на Руси носили "голубцы" — кольца с подвесками, напоминающими птицу с распростертыми крыльями, "двойчатки" — двойные подвески. В XIX в. дорогие серьги с бриллиантами изготавливали мастера парижской фирмы Картье. "Серьгой" также называют мотив архитектурного декора, напоминающий каплевидную подвеску наподобие гутты.

Стемма (греч. stemma, stemmatos — "венок из ветвей"). В Древней Греции лавровыевенки, обвитые белой шерстью, носили жрецы и одевали просящие о защите, покровительстве. Существовал обычай заклинания урожая — венками и лентами (тениями) украшали жертвенного быка. Женщины украшали прически венками изцветов. В Древнем Риме стемматами (лат. stemmata) называли "родословные ветви", поскольку бюсты предков, расставленные в хронологическом порядке, украшали венками и соединяли лентами. В Византии стемма вместе со скипетромсоставляла императорские регалии. Византийская стемма представляла собойзолотой обруч, украшенный драгоценными камнями и жемчугом. Подвески в виде золотых цепей — препендулии — спускались на плечи. К обручу прикрепляли шесть треугольных пластинок, которые образовывали нечто вроде лучей. Женская императорская корона без подвесок сверху покрывалась алой материей. Такие короны можно видеть в изображениях Богоматери как "Царицы Небесной". В конце XI — начале XII в. стемму вытесняет другой головной убор — камилавкий.

Стефанос (греч. Stephanos — "венок"). В Древней Греции победителей в состязаниях награждали венками— стефанами, вначале из ветвей маслины, затем — лавра. Богиня победы Нике, увенчивающая победителей, имела эпитет Стефану́са (греч. Stephanousa — "Венчающая"). В эпоху западноевропейского Классицизма и Ампира(вторая половина XVIII — начало XIX в.) "стефаны" вошли в моду в качестве женского украшения — головной повязки, ленты, тении, дополненной спередижемчугом или драгоценными камнями.

Торквес (лат. torquis — "ожерелье, ошейник", от torquere — "поворачивать, скручивать, делать гирлянду") — металлическое украшение, ожерелье. Древниекельты в III—II вв. до н. э. изготавливали подобные украшения, сплетая в "косичку" несколько золотых проволок (отсюда название). Такой торквес имел форму подковы (с разомкнутыми концами), которые оформляли в виде масок или звериных голов. У галлов, как называли кельтов древние римляне, торквес был знаком мужества, отваги. Его носили воины. Торквесы можно видеть на  статуях галлов. Римляне использовали подобные изделия в качестве простых украшений. Вархитектуре торквес — профиль, валик с полочкой, то же, что астрагал.

Трессуар (франц. tressoire, от tresser — "плести, заплетать") — ювелирноеизделие, украшение из сплетенных нитей, лент, цепочек. В западноевропейскомСредневековье дорогие трессуары изготавливали из золотых проволок и дополняли их подвесками с античными камеями и драгоценными камнями. В более широком значении — искусство плетения венков, гирлянд; в переносном значении — венец,нимб, га́ло. Трессуар также — средневековый мужской головной убор из парчовойленты с драгоценными или полудрагоценными камнями.

Убор (др.русск. уборъ, от убирать — "укладывать, приводить в порядок, наряжать, украшать") — украшение, наряд, в частности праздничное платье, головной убор. Убранство — украшение, оформление внешнего вида. Вдревнерусском искусстве иконными уборами называли оклады икон с "прикладами" — подвесками (венцами, цатами, ряснами, очельями, монистами), иначе — крутами, или скрутами (украшениями; от др.русск. скроутити — "снарядить").

Усерязь, серязь (церк.слав., предположит. заимств. из готск. ausahriggs — "серьга, подвеска") — в Древней Руси с VII—VIII вв. — ювелирное изделие, "заушница". Женское украшение, подвеска или несколько колец, свисающих с нижней кромки головного убора, кокошника. У восточных славян такие кольца получили наибольшее распространение в XI—XIII вв. У каждого племенного союза были свои — семилучевые, спиральные, "вихревые"— подвески, вероятно имеющие значение солярных знаков.

Фалер, Фаллар, Фалеристика (лат. phalerae от греч. phalara — "бляха, кружок"). У древних греков фаларами назывались металлические бляхи конской упряжи, а также "нащечники" воинских шлемов, детали панцирей и просто круглыеукрашения. Древние римляне использовали такие же изделия для воинских знаков: сигнумов (лат. signum — "знак"), которые представляли собой древко с табличкой с номером или названием когорты и с изобразительным символом. На фалерахчеканили символы и девизы. Фалеры меньшего размера (10—11 см) римляне использовали в качестве наград, они полагались всадникам (до этого были родовыми знаками). На фалере из посеребренной бронзы чеканили бюст императора, дату и имя награжденного. Фалеры имели крючки для подвешивания к воинскому снаряжению. Другие украшения конской сбруи, женские нагрудные подвески древнеримского происхождения также называли фалерами. Некоторые фалерыделали в форме полумесяца. "Фалеры" в переносном смысле означал: "цветы красноречия, прикрасы". Поэтическое выражение: "Phalerae pelagiae" непереводимо (лат. pelagia — вид раковин-жемчужниц). Иногда дают образный эквивалент: "жемчужины и кораллы" (фалеры сверкают как жемчужины, а кораллыассоциируются с пурпурной краской "пелагиум", которую добывали из морских улиток). Наука, изучающая историю медалей, значков, фалеров, знаков отличия, орденов, называется фалеристикой.

Фибула (лат. fibula от figere — "втыкать, вбивать, закреплять") -древнелатинское название пряжки с булавкой для одежды. Один из самых древних предметов украшения, декоративная булавка самых различных видов, служащая для скрепления одежды. Использовалась, в первую очередь, греками и римлянами. Цепь — излюбленное мужское украшение в XVI веке. На тяжелые массивные цепи часто вешались ордена. В Древнем Риме фибулы представляли собой круглые бляхи,запоны, ими закрепляли тоги и плащи на правом плече. В Средневековье фибулы превратились в дорогие ювелирные изделия из золота с драгоценными камнями.

Фермуар (франц. fermoir — "застежка, защелка" от fermer — "запирать, укреплять") — предмет ювелирного искусства, застежка на ожерелье; ожерелье с застежкой, оформленной как нагрудное украшение. В Средневековье — аграф; старофранцузская форма названия: фермель (fermelle).

Фероньерка (франц. Ferronnière от Ferrer — "оковывать, накладывать пломбу") — изделие ювелирногоискусства, женское головноеукрашение. Повязка, тения сдрагоценным камнем илижемчужиной посередине. Такиеукрашения под влиянием искусстваВостока женщины носили в XV—XVI вв., в эпоху Возрождения. Позднеефероньерки вошли в моду в начале XIX в., в период Ампира, во Франции.Фероньерка составляла часть большой парюры. Происхождение названия иногда связывают скартиной работы одного из "леонардесков" (учеников Леонардо да Винчи), вероятно, Дж. Больтраффьо по рисунку или подмалевку Леонардо. Картина называется по-французски: "La belle Ferronière" ("Прекрасная Фероньер", ок. 1495; ранее находилась в замке Фонтенбло, ныне в парижском Лувре). Изображает молодую женщину с украшением на лбу. Однако название картины правильнее перевести: "Прекрасная скобянщица" (франц. Ferronnière — "торговка скобяными, металлическими изделиями").

Хрест, хрестчатая цепь (ст.русск. хрестъ, хрёсъ от др.русск. крьстьнъ — "крест") — крестчатый — то же, что крестообразный (другая форма: крещатый). Хрестчатая цепь — произведение древнерусского ювелирного искусства: цепь из трехгранных или четырехгранных призм; иногда — цепь из крестов.

Цата (др.русск., церк.слав. цата; греч. obolos; lepton — "мелкая монета"; через готск. kintus из народно-лат. centus — сокращенное название древнеримской мелкой монеты) — в Древней Руси — украшение, подвеска, а также награда, знакблаговоления, который жаловали князья своим подданным. Цаты носили на груди на золотых или серебряных цепочках. Прообраз медали. Подобные украшения иожерелья в сасанидской Персии и Византии символизировали происхождениецарской власти. Похожие пекторали носили скифские цари. В раннехристианскуюэпоху служили знаками первосвященства.

На окладах древнерусских икон цатами называют серповидные подвески из позолоченного серебра, украшенные драгоценными камнями и жемчугом. В отличие от похожей формы венца, напоминающего нимб, сияние вокруг головы священногоперсонажа цаты подвешивают внизу в вырезе оклада, как бы на груди Богоматери,Христа, особо почитаемых святых. Зеркально расположенные венец и цатусоединяют цепочками, подвесками. Другое название — круты, или скруты (украшения).

Цатами также называют угловые накладки на евангелиарах — окладах евангелий. Они представляют собой рельефные бляхи с изображениями Воскресения Христа,Распятия или Деисуса и четырех евангелистов.

Часы (др.русск. часъ, возм. от словенск. kasati — "спешить, бежать"; греч. hora) — искусственная мера времени, введенная человеком для удобства, распорядка дневной и ночной жизни (по 12 часов).

Древнейшие солнечные часы известны с древнейших времен, они связаны с делением видимого суточного движения солнца — эклиптики — на 12 отрезков. Солнечные часы были известны египтянам в XIV в. до н. э. и древним вавилонянам в VIII в. до н. э. В библейской книге пророка Исайи упоминаются "солнечная тень" и "десять ступеней" (Ис. 38:8). Некоторые исследователи полагают, что в данном случае речь идет о некой ступенчатой пирамиде, которую использовали для отсчета времени. Греческое название солнечных часов — гномон ("указатель"). В древнемРиме в качестве гномонов использовали обелиски, вывезенные из Египта. Другое название: орологион (греч. hora — "час, время", logeion — "указатель").

Античные водяные часы именуют клепсидрой (по одной из версий, изобретены александрийским механиком Ктесивием в середине II в. до н. э.). Представляли собой керамический или бронзовый сосуд из двух емкостей, соединенных перемычкой с миниатюрным отверстием наподобие песочных часов. Второе отверстие (для воздуха) находилось в ручке. Понижение уровня воды по "амфорам"(53 мин.) и "хоям" (4,5 мин.) — делениям клепсидры — создавало наглядное, зрительное течение времени. Клепсидры использовали в античномсудопроизводстве. Такие же часы находились в "Башне Ветров" в Афинах. Влитературе и изобразительном искусстве обычно фигурируют как символ времени и быстротечности жизни.

Песочные часы — также древнее изобретение — любили изображать живописцыXVI—XVII вв. в качестве символа бренности земной жизни.

В XIV в. в Западной Европе появляются механические часы. Легенда приписывает изобретение механических часов Папе Римскому Сильвестру II (999—1003).

В искусстве Франции XVII—XVIII вв. напольные, настенные, настольные и каминныечасы превратились в изысканные произведения ювелирного искусства. Футлярычасов делали из красного дерева, фарфора, позолоченной бронзы. На кадране (франц. cadran — "циферблат, диск") ставили подпись мастера-часовщика или владельца фирмы, на корпусе — мастера-бронзовщика.

В 1658 г. голландский ученый и механик Х. Гюйгенс изобрел часовой маятник (франц. pendule — "маятник, часы с маятником"). Механические часы вначале приводились в действие посредством колеса и тяжелых гирь.

С 1674 г. стали применять спиральную пружину хода. Это позволило создавать легкие переносные, а затем и нагрудные, карманные часовые механизмы.

В период Рококо в корпуса часов монтировали медальоны, часы украшали фигурками античных божеств, олицетворяющих различные планеты, дельфинов(символ скорости), пастушков и пастушек, "коротающих время". В сложном переплетении растительных побегов, резвящихся нимф и амуров укрепляли до 8—10 циферблатов для показания часов, четвертей, фаз луны, движения солнца, отсчета месяцев и лет. Миниатюрные часы монтировали в брелоки и табакерки.

В Аугсбурге и Нюрнберге в XVI—XVII вв. изготавливали часы в виде небесной сферы, которую поддерживает Атлант или Геракл. Немецкие мастера создавали даже часы, воспроизводящие сцену Распятия на Голгофе. Корпуса украшали жемчугоми драгоценными камнями.

В конце XVII в. французский мастер А.Ш. Булль изготавливал корпуса настольных и каминных часов из чёрного дерева с интарсией панцирем черепахи, оловом, латунью, перламутром. Часы монтировали в парадную дворцовую мебель: бюро, секретеры, комоды, туалетные столики.

В период Неоклассицизма второй половины XVIII в. корпуса часов превращали в сложные архитектонические сооружения: храмы, павильоны, "античные" руины, колонны. Сам циферблат играл не столь значительную роль, важнее была композиция в духе французского Просвещения. По сторонам от циферблата размещали фигуры античных божеств, олицетворяющихвремя: Сатурна, Хроноса, Немесиду или Фемиду с весами в руках либо планетарные или иные аллегории.

На Севрской фарфоровой мануфактуре изготавливали корпуса настольных часовиз бисквита по моделям Э. М. Фальконе.

В период Ампира (начало XIX в.) корпуса из позолоченной бронзы производила знаменитая мастерская П.Ф. Томира. После Египетского похода Бонапарта стали появляться композиции с обелисками, пирамидами и сфинксами.

В период Бидермайера и неостилей входила в моду огромные часы с корпусами в виде готических соборов. Чаще для таких композиций использовали архитектуруготического собора в Реймсе. Английские и голландские часовых дел мастерасоревновались в изобретательности часов "с секретами". Уникальную композициюпредставляют собой часы"Павлин" в Павильонном зале Малого Эрмитажав Петербурге. Часы созданы английскиммастеромДжеймсом Коксом в 1766—1772 гг. Приобретены для императрицы Екатерины II в 1788 г. князем Г. А. Потемкиным в Петербурге у герцогини Кингстонской. Русский мастерИ. П. Кулибин собрал часы в 1792 г. (они находились в разобранном виде), часыпомещались в Таврическом дворце, с 1799 г. — в Эрмитаже. Композиция выполнена из позолоченной меди с включениями разноцветных лаков. На постаменте устроено золоченое дерево высотой более 2,5 м. На клумбе-основании размещены шесть грибов, на шляпке самого большого из них появляются римские цифры (часы) и арабские (минуты). На дубовом пеньке расположена фигура павлина(символизирует день), на суке подвешена клетка с совой (символ ночи), а у подножия дерева — петух (символ утра). В определенные моменты скрытые колокольчики начинают отбивать четверти и часы, сова вертит головой и моргает, павлин поворачивается и распускает хвост, а петух в начале каждого часа трижды кукарекает. Другие причудливые часы "Слон", также купленные у английской герцогини (циферблат находился в беседке, помещенной на спине золоченого слона), вначале хранились в Таврическом дворце, затем в Эрмитаже, в 1817 г. их отправили в подарок персидскому шаху.

Запись о Петре Генлейне, который изготовил маленькие часики, относится к 1511 году, она гласит: «Из железа он делает маленькие часы с многими колесиками, которые можно заводить, ходят они сорок часов и бьют; их можно носить на груди или в сумке».

В XVI веке часы носили большей частью на цепи, повешенной на шею, и зачастую они были очень дорогими. Мода сразу же начала предъявлять им свои требования, делая акцент на как можно меньшие размеры. Действительно плоскими стали часыначиная только с XVIII века. С этого времени их уже не носят напоказ, а прячут в сумку. В настоящее время обычным типом часов являются часы с браслетом, хотя иногда еще встречаются часы, которые носятся на шейной цепочке и являются одновременно украшением.

Шателэн (франц. châtelaine — "цепочка, владелица замка́") —

1) короткая широкая цепочка к часам, которая носилась к фраку.

2) В XIII-XVI веках означал дамский пояс из металлических звеньев для подвешивания ключей, вееров, кошельков и под.

3) подвеска, цепочка, с помощью которой к костюму крепят ювелирные изделия —брелоки, медальоны, бриллиантовые броши, часы (часы-шатлен, брошь-шатлен).

Шкофия (польск. szkofia) — ювелирное изделие, заколка, украшеннаядрагоценными камнями, эмалями. Характерная деталь польского головного убора, чаще мужского, в XIX в. Шкофию прикалывали на шляпу с левой стороны.

Эгрет (франц. aigrette) — "хохолок, султан, торчащие перья". В декоративно-прикладном искусстве — дорогая заколка для одежды и волос из бронзы или золота счеканкой, гравировкой, эмалями или драгоценными камнями. Происходит от средневекового аграфа.

Энколпий, энколпион (греч. egkolpion — "находящийся на недре"; kolpos — "лоно, сердце, грудь") — "нанедренник", или "наперсник". В древнерусском искусстве — изделие, украшение, находящееся "на лоне", недре (сердце), на груди. Вначале так называли драгоценное изделие в виде ожерелья или хрестчатую цепь — ожерелье, звенья которого сделаны в виде маленьких крестов. Такое изделие древнерусскиемастера заимствовали из Византии в Х—XII вв.

Позднее энколпионами стали именовать любые нашейные предметы — крест на цепи, просфору в честь Богоматери (ладанку), драгоценный двустворчатый ковчег с частицами святых мощей (мощевник). В этом значении энколпий — то же, чтоПанагия ("Всесвятая"), поскольку содержит в себе частицы многих святых либо потому, что имеет изображение Богоматери.

На византийских энколпионах часто помещали надпись: Phos Zoe — "Свет и жизнь" (греч.). Их изготавливали также в виде круглого медальона — образа Богоматери Всесвятой (Панагии), украшали эмалью и сканью. Такую панагию носит на грудиархиерей, святитель. Панагиями награждают епископов при посвящении. По объяснению Симеона Солунского, "крест и енколпий, висящие у архиерея на груди, означают печать и исповедание веры, а что они висят на груди, этим означается исповедание от всего сердца".

Эскофьон (франц. escoffion из итал. cofia — "сетка, капот, кожух" от ср.греч. skouphia) — женский головной убор эпохи Итальянского Возрождения. Тонкая сетка из золотых или серебряных нитей с жемчугом, покрывающая прическу.