КАК ОДЕВАЛСЯ ОНЕГИН ?

 

Вот мой Онегин на свободе;

Острижен по последней моде,

Как dandi лондонский одет -

И наконец увидел свет.

Эти строки в самом начале романа Пушкина знают почти все, а чуть дальше там же читаем не менее знаменитое:

Покамест в утреннем уборе,

Надев широкий боливар,

Онегин едет на бульвар.

Как выглядел «утренний убор» Онегина? Что та­кое «боливар»? Как и какой носили костюм горо­жане в пушкинские времена? Ответить на подобные вопросы должен художник-иллюстратор. Сложно представить его труд или работу художника театра и кино без тщательного, глубокого изучения костю­ма. И как часто без улыбки нельзя смотреть на опыты юных художников, которые пренебрегают та­кой деталью, как костюм.

Понятие «костюм» очень емкое. Им обозначают целый комплекс предметов одежды и дополнений к ней, формирующих внешний облик человека. Родив­шийся для удовлетворения утилитарных запросов - укрывать, согревать,— общепринятый костюм вскоре стал одним из выразителей эстетических понятий, но при этом всегда оставался произведением сугубо личным. Костюм рассказывает о социальном поло­жении, культурном уровне, характере, вкусе, даже убеждениях своего хозяина. И вот эта способность одежды издавна привлекала писателей и художни­ков, давая им возможность полнее характеризовать персонажи описанием костюмов. По костюму оп­ределялись вольнодумцы и противники режима. Не зря он был объектом пристального надзора власти. Вспомним указы Петра I, Павла, Николая I, в кото­рых строго предписывалось, кому и как одеваться, как стричься.

Энергично подавлялись национальные проявления в костюме, чтобы одеть всех в угоду вкусу импе­ратора.

«Если б показать эти батальоны одинако­вых сюртуков плотно застегнутых щеголей на Нев­ском проспекте, англичанин принял бы их за отряд полисменов»,— писал А. И. Герцен.

Каждый класс, каждая социальная прослойка имели свой костюм, да и тот менялся часто. Помимо городского костюма, существовали формы чиновни­ков и военных, традиционную одежду имело духо­венство, по-своему одевались ремесленники, слуги, Особое место принадлежит русскому народному костюму, многообразному, сформировавшемуся на протяжении столетий в процессе труда.

Сложившийся в начале XIX века во Франции стиль ампир с четкими формами и нарядным декором от­разился и в костюме, определив моду первой чет­верти XIX века.

«В числе многих революций в Ев­ропе совершилась революция и в мужском туалете. Были отменены короткие штаны при башмаках с пряжками, отменены узкие в обтяжку пантало­ны...» — писал поэт П. Вяземский.

Ведущую роль в мужском гардеробе играли фрак и сюртук. Одеждой, первоначально предназначав­шейся для верховой езды, служил редингот, его шили из сукна на теплой подкладке, часто с несколькими воротниками. Фраки носили как одежду повседнев­ную, с двубортными жилетами, которые шились из самых разных тканей — атласа, шелка, бархата, часто украшались вышивкой. Долгое время было принято носить одновременно два жилета разных цветов. Фраки цветные: зеленые, синие, а для бала и похорон обязательно черные. Манжеты и жабо из гофрированного батиста, при бальном туалете — из кружева. Высокий воротник рубашки поддержи­вался широким галстуком. Головные уборы: цилиндр или круглая шляпа. Модными были шляпы с широ­кими полями и расширяющимися вверху тульями, их называли «боливар» по имени героя националь­но-освободительной войны в Южной Америке Си­мона Боливара, носившего подобный убор. Обыч­ной деловой одеждой был двубортный сюртук, ко­торый в первое десятилетие носили как верхнюю одежду, затем он на некоторое время превратился в домашнее платье, и только с конца 1810-х годов в сюртуках вновь стали выходить на улицу. Сюртук считался скромной одеждой, не для визитов и теат­ра, фрак же можно было носить всегда. Для сюрту­ков и фраков этого времени характерны очень вы­сокие стояче-отложные воротники, рукава с буфами у плеча, узкие от локтя до кисти.

Волосы стригли сзади коротко, а спереди оставля­ли пряди. Длинные волосы носили только поэты и художники, модны были бакенбарды, но усы явля­лись привилегией только военных.

Утром, а иногда и в течение дня мужчины надева­ли шлафрок, или халат, из цветного шелка или бар­хата, с шалевым воротником и обшлагами другого цвета. Теплые шлафроки подбивались ватой и от­делывались мехом. Щеголи предпочитали «экзоти­ческие» бухарские, китайские, турецкие халаты, ко­торые носились с фесками и шапочками. С XVIII ве­ка мода предписывала мужчине всегда при себе иметь палку или трость, которая украшалась набалдаш­ником из серебра или золота, слоновой кости или фарфора. Приходившие с визитом мужчины остав­ляли трости в передней, военные там оставляли ору­жие. Очень модны были лорнеты. Надо заметить, что пользовались ими и люди с нормальным зре­нием.

Велико было разнообразие фасонов женской одеж­ды при общем силуэте, которого строго придержи­вались. Фигуре старались придать вид стройной ко­лонны. Платья с высокой талией и поясом надева­ли сверх плотных или накрахмаленных нижних юбок. Модными становятся короткие рукава «фо­нариком». Повседневные костюмы и платья для ули­цы делали закрытыми, бальные туалеты — с большим декольте. Платья украшались роскошной вышивкой золотой и серебряной нитью. Очень распространен «спенсер» — короткий, до талии жакет с длинными узкими рукавами. Его шили на ватной или меховой подкладке. Редингот, повторяющий модные линии платья, для холодного времени года шился из шер­сти, для лета — из белой хлопчатобумажной ткани с вышивкой белой гладью. Одним из важных эле­ментов женского костюма была шаль, которую но­сили летом и зимой, дома и на балу. Искусству но­сить шаль, драпироваться в нее учили девочек с ран­него возраста. Широко были известны кашмирские, персидские и турецкие шали. Но особенно ценились русские шали фабрик Мерлиной и Колокольцева. Середина русской шали гладкая, одноцветная, белая, голубая, красная, а на кайме, ткавшейся отдельно и затем пришивавшейся, богатый орнамент из гир­лянд и букетов цветов. Стоили такие шали дорого, до нескольких тысяч рублей. Дополнением нарядно­го костюма оставался веер. Туфли надевали шелко­вые или атласные на плоской тонкой кожаной по­дошве с завязками вокруг ноги. Всю первую полови­ну XIX века туфли не имели каблуков.

Замужние женщины носили чепцы из тончайшего батиста, украшенные кружевом и лентами. Величи­на и форма чепцов зависели от своеобразия при­чески. Для улицы надевали шляпу с жесткими, широкими полями, лентами и искусственными цве­тами. Выходить из дома без шляпы или чепца, без перчаток или шали было не принято. Когда прихо­дили с визитами, шляпу, шаль и перчатки не сни­мали. Зонтик также вносили с собой. Следует пом­нить, что зонт в основном служил для защиты от солнца, дамы очень берегли белизну кожи и поэтому летом на улицу без зонта не выходили.

К вечерним туалетам полагались всевозможные тюрбаны с перьями и береты. Береты 20-х годов ши­лись из бархата или атласа, они были довольно большие. Волосы гладко зачесывались наверх, где из косы делался высокий пучок. Прическа для бала украшалась драгоценностями, обручами, бусами, ис­кусственными и живыми цветами. Обязательны бы­ли длинные, выше локтя, перчатки, которые носили повсюду и снимали только за столом.

Конец 20-х — 30-е годы в литературе и искусстве ознаменованы утверждением стиля «романтизм», с характерным для него интересом к средневековью и Возрождению. Это по-своему отразилось и в кос­тюме.

И хотя основными видами мужской одежды оста­ются фрак и сюртук, они шьются с подчеркнуто тонкой талией и широкой выпуклой грудью. Неко­торые модники драпируются в клетчатые пледы. Наиболее «корректный» костюм для первой поло­вины дня считался черный, доверху застегивающий­ся сюртук. Для послеобеденного времени — цветной сюртук, - светлые панталоны, цветной жилет и галстук, атласно-черный, иногда закрывающий всю грудь. Сюртук, жилет и панталоны — разного цвета. Толь­ко в середине века изредка появляются костюмы, в которых все три части сшиты из одной ткани. Дневной фрак застегивался на все пуговицы так, чтобы внизу был виден край жилета и поджилетника, а вверху край белого воротника рубашки и гал­стук.

В качестве верхней одежды используются широ­кие плащи, зимой широкие шубы. Чиновники, когда шли на службу, или, как тогда говорили, в присут­ствие, надевали поверх форменного фрака шинель - длинное пальто с пелериной. Мерилом элегантности становится галстук. Издавались специальные ру­ководства по завязыванию галстуков — «курс об­учения» состоял из 15 уроков. Шляпа этого времени очень высокая, несколько конусообразная, с узкими, отогнутыми с боков полями.

Характерной чертой женской моды 30-х годов бы­ло контрастное сопоставление. Талия казалась очень тонкой, «осиной», не только потому, что ее сильно стягивали корсетом, но и от сопоставления с непо­мерно широкими рукавами и расширенной книзу юбкой. При этом ширина рукавов на уровне локтей равнялась ширине юбки внизу. У Н. В. Гоголя в «Невском проспекте» мы читаем:

«А какие встретите вы дамские рукава на Невском проспекте! Ах, какая прелесть! Они несколько похожи на два воздухо­плавательные шара, так что дама вдруг бы подня­лась на воздух, если бы не поддерживал ее муж­чина».

Высокая прическа представляла собой соедине­ние пучка из кос, горизонтальных буклей, искусст­венных цветов, лент. Шляпы сохраняют форму капо­ра, но с более высокой тульей, необходимой для вы­сокой прически. Распространены муфты различных размеров. В это время продолжают носить множест­во разного вида шалей, шарфов, платков, косынок, их набрасывают на плечи, в них «купаются», держат в руках.

Новый силуэт, новые пропорции, новый характер отделки отличают женский костюм 40-х годов.

Длинная широкая юбка, до четырех метров шири­ны по подолу, надевавшаяся на кринолин из спе­циальной ткани из конского волоса и льна, лиф, законченный длинным острым углом, узкий длинный рукав у платья (кроме бального) возвращают костюму четкость. Обязательная отделка — белый ворот­ничок и манжеты придали некоторую графичность. Распространяется отделка низа юбки воланами, од­ним, двумя и даже тремя. Они создавали новые пропорции в костюме, подчеркивали горизонтальное членение, вносили новый ритм. Появляется множест­во видов тканей с цветным фоном, полосатых, клетчатых. Важное место в женском костюме начи­нают занимать накидки и мантильи, круглые и с длинными концами.

Иной становится и прическа, гладкая, с длинными «английскими» локонами или с косами, уложенны­ми вокруг ушей.

В 40-х годах буф в мужском костюме исчезает, рукав пришивают вгладь у края плеча, воротники и отвороты лежат плоско, полы сюртука и фалды фра­ка укорачиваются (не доходят до колена на 20— 25 сантиметров). В эти годы черный или темный цветной сюртук носят с черными или темными клет­чатыми панталонами, цветные сюртуки — с одно­тонными или клетчатыми панталонами светлых от­тенков. Жилеты и галстуки большей частью из клетчатых материй, перчатки белые или светлые. Гражданский вицмундир — форма чиновников, име­ет покрой фрака, который отличается от него лишь оттенком темно-зеленого или темно-синего сукна да пуговицами с гербами.

Меняется цветовая гамма костюма, исчезает мно­гокрасочность. Чем темнее и однороднее становится мужской костюм, тем богаче и красочнее женский.

В качестве повседневного платья широко была распространена венгерка со шнурами на груди и меховой опушкой. Ее особенно любили отставные военные, жившие в провинции. Появляются карту­зы, фуражки и шапки самых разных форм и фасо­нов. Обычай не разрешал входить в гостиную чужо­го дома с картузом или шапкой в руках, но если гость приходил в шляпе, то вносил ее с собой в ком­наты.

Разнообразны костюмы первой половины XIX ве­ка, ведь в то время не торговали готовыми одинако­выми платьями, и трудно художнику ориентировать­ся во всем этом различии. Конечно, лучше всего представляешь предмет, который сам видел, но не всегда можно увидеть костюмы прошлого века, даже не в каждом музее они имеются. Остается возмож­ность посмотреть на него глазами художника того времени, ведь существует множество картин, гра­вюр и рисунков, где очень подробно изображался костюм и можно видеть, как его носили. Дошли до наших дней и модные картинки, по которым шился костюм, но ведь только заправский щеголь буквально следовал картинке. В жизни было несколько ина­че. Кроме столичной моды, существовала еще и мест­ная. Резко отличались по внешнему облику жители Петербурга, Москвы и провинции. Петербург, про­питанный духом бюрократизма и военщины, строго соблюдал западную моду. В Москве манера одевать­ся была более русской, демократичной, индивидуаль­ной. Московская мода требовала большей красоч­ности, нарядности туалета. В провинции рядом со сверхмодными костюмами можно было увидеть дав­но вышедшие из моды платья и одежду собственного изобретения.

В. ПАНОВ