|
ХОЛСТ
Холст — в изобразительном искусстве — ткань, на которой пишут картины, основа для живописи.
 Древнегреческий историк Геродот отмечал, что «фракийцы (жители Восточных Балкан) изготовляют из конопли даже одежды, настолько похожие на льняные, что человек, не особенно хорошо разбирающийся, даже не отличит — льняные ли они или из конопли». Вплоть до ХХ в. такие холсты изготовлялись также и в России. В настоящее время их производство осваивается западноевропейскими текстильщиками. В прошлом из пеньки получали более тонкую пряжу, из которой можно было ткать постельный и бельевой холст.
В странах Западной Европы холст стал употребляться для живописи с начала XVI века, а в России — со второй половины XVII века. Холст может быть натянут на деревянный подрамник или наклеен на картон.
В древнерусском искусстве есть примеры использования холста в качестве основы для небольших, чаще двухсторонних, икон — так называемые «полотенца». В XX веке их принято называть «таблетками». Основа для таблетки обычно состоит из двух склееных между собой кусочков холста (иногда между ними имеется слой бумаги). Затем склеенный холст покрывался с двух сторон толстым слоем левкаса.
Холст по сравнению с другими основами обладает целым рядом преимуществ, одним из которых является то, что холст при необходимости можно свертывать в рулон, а следовательно, можно писать картины большого размера. Кроме того, холст приятно пружинит под нажимом кисти, имеет красивую фактуру.
Хлопчатобумажный холст — проклеенный и загрунтованный — превосходная основа для серьёзной живописи маслом. Если вы хотите использовать хлопок в качестве основы для живописи, приобретайте его в художественных салонах, а не в магазинах тканей.
Натягивание холста на подрамник
Натягивание чистого холста
Если для живописи употребляется новый, только что купленный холст, его нужно выстирать, чтобы удалить все ненужные примеси, введенные при его производстве, так как они могут впоследствии оказать вредное влияние на красочный слой. Холст нужно выбирать в зависимости от размеров картины и творческой задачи. Для небольших работ следует брать мелкозернистый холст и, наоборот, для больших картин лучше брать крупнозернистый.
Начинающим художникам рекомендуется холст средней толщины ткани. На грубом холсте будет трудно прорабатывать форму в небольших этюдах. А гладкие ткани, особенно миткалевые, совершенно не годятся, так как на них и красочный слой приобретает гладкую клеенчатую поверхность. Кроме того, эти ткани очень непрочны, их быстро разъедает льняное масло, содержащееся в красках.
Холст обычно натягивается на подрамник, представляющий собой деревянную раму с клиньями в углах. С помощью клиньев при необходимости можно раздвинуть планки подрамника и тем самым подтянуть полотно, если ослабло натяжение. Однако для первых работ не обязательно прибегать к столь сложной конструкции, можно сделать подрамник в виде деревянной рамы, соединенной в шип или даже гвоздями. Важно при этом соблюсти лишь два наиболее важных требования, предъявляемых к устройству подрамника.
- Во-первых, чтобы он имел прямые углы и не был перекошен,
- Во-вторых, планки внутри должны иметь небольшой скос, на случай, если натяжение полотна ослабнет, чтобы внутренние ребра подрамника не обозначились на поверхности картины.
Холст должен быть натянут ровно и достаточно туго. Для этого натяжку нужно производить в определенной последовательности, следя за тем, чтобы нити холста были параллельны ребрам подрамника. Кусок холста берут на 3—4 см больше подрамника (во все стороны) и, положив его таким образом, чтобы нити были параллельны ребрам подрамника, закрепляют сначала со всех четырех сторон посередине, не забивая гвозди до конца, затем холст натягивают на углы и загнув в ту или иную сторону, уже прибивают накрепко. Далее натягивают холст в промежутках между серединой и углом, начиная с любой стороны. Гвозди следует забивать через 4— 5 см.
Натягивают холст так, чтобы он был упругим, не проваливался под кистью и нигде не морщинился. Вначале прибивают временными гвоздями по углам подрамника. Затем натягивают и закрепляют холст по середине коротких сторон, а потом длинных. После чего попеременно натягивают и закрепляют полотно от середины сторон к их углам. Пока полностью не натянут холст, гвозди до конца не забивают. Постоянно следят, чтобы волокна холста оставались параллельными сторонам подрамника. При окончательном укреплении холста из углов подрамника вынимают временные гвозди.
При прибивании холста расстояние между гвоздями должно быть 3-4 см для малых и средних подрамников. Во избежание трещин на подрамнике от гвоздей их забивают в шахматном порядке. Прибивают холст коническими гвоздями "ТЭКС", применяемыми при обивке мягкой мебели.
Можно использовать мебельный степплер.
Хорошо натянутый холст проклеивают, цель проклейки — закрыть поры между нитями и создать переходный слой между тканью и грунтом, некоторые виды которого содержат масло.
Натягивание загрунтованного холста
При натягивании холста с готовым грунтом ни в коем случае нельзя его смачивать, так как смоченный грунт, высохнув, покроется микротрещинами, и будет поглощать связующее красок, что вызовет не только жухлость красок, но и сделает их менее прочными.
Увлажнение холста
Большое значение для сохранности живописи имеет легкое увлажнение холста чистой теплой водой, устраняющее его неминуемую усадку в дальнейшем. Льняные холсты имеют различную усадку ткани в пределах 1,01 - 7,07% от первоначального размера ткани. Она различна как по утку, так и по основе. Та или иная степень усадки зависит не только от качества и свойства пряжи, из которых выработана ткань, но и во многом определяется характером переплетения нитей и методом изготовления и обработки пряжи.
Вполне естественно, что усадка холста происходящая под воздействием увлажнения водой при проклеивании холста водными клеевыми растворами, в различных сортах ткани не одинакова. Наименьшей усадкой обладают мелкозернистые, очень плотные ткани, наибольшую усадку часть дают редкие ткани.
Усадка ткани, достигающая в отдельных сортах холстов 7,07 %, может самым неблагоприятным образом повлиять на сохранность живописи и вызвать ее растрескивание и осыпание. Чтобы этого не произошло, надо, натянув холст на подрамник, слегка увлажнить его водой, а затем дать ткани просохнуть и лишь после этого приступать к проклейке холста. Таким образом происходит предварительная усадка ткани и устраняется возможность растрескивания и осыпания красочного слоя картины.
Проклеивание холста
После того, как холст был хорошо натянут, его следует проклеить. Цель проклейки:
- изолировать холст (картон, бумагу, доску) от масляной краски, так как клеевая пленка не растворяется в масле и растворителях. На непроклееной основе масло из краски проникает в целлюлозу, свободные жирные кислоты, содержащиеся в масле, частично разрушают ее. От этого целлюлоза становится хрупкой и при механических воздействиях легко ломается.
- если ткань имеет редкое переплетение, то клеевая пленка дополнительно закрывает отверстия между нитями. Это достигается нанесением нескольких проклеек 2-4.
При приклеивании холста ставится задача не промочить (пропитать) его насквозь, а нанести защитную пленку на лицевую сторону. Поэтому используют 5% раствор клея, который при комнатной температуре (20-22) имеет консистенцию холодца, при такой вязкости он незначительно впитается в нити, но достаточно для прочного сцепления с ними.
Остывший, студенистый клей наносят широкой кистью, щеткой или столовым ножом со скругленным концом. Излишки клея сразу снимают с холста ребром ножа или мастихином. При этом следят, чтобы клей не проникал сквозь поры на обратную сторону холста, то есть держать нож нужно более вертикально. Толстые слои проклейки склонны к растрескиванию. После первой проклейки надо дать холсту хорошо просохнуть при комнатной температуре. Ни в коем случае нельзя ускорять просушку нагревом у батареи или на солнце. Располагаться холст можно как горизонтально, так и вертикально, главное чтобы воздух поступал равномерно с обеих сторон.
Стоит подчеркнуть, что клей должен содержать пластификатор. Но в некоторых случаях первую проклейку (при очень грубом переплетении нитей со множеством узелков) можно делать вообще без пластификатора - проклеенные узелки становятся более твердыми и легче удаляются.
После первой и второй проклейки высохший холст нужно обработать наждачной бумагой. Шлифовать надо легко, чтобы только убрать волокна, которые выступают "ершом" после проклейки, особенно сильно выступающие узелки можно срезать ножом. Вторую и третью проклейку делают жидким, но не теплыми клеем (20-25 градусов, чтобы не растворять первый слой) и обязательно с пластификатором (не менее 30% глицерина или мед от веса сухого клея). Если все поры холста закрылись (это определяется после первой грунтовки отсутствием белых точек на оборотной стороне холста), то можно считать проклейку удачной. Если все-таки белые точки появились, то для данного типа холста в следующий раз делают еще одну дополнительную проклейку. Это во многом зависит и от качества клея. Лучшие клеи желатиновый (пищевой, технический, фотожелатин) или казеиновый; допустим и столярный клеи, но только лучших мездровых сортов (выпускается в виде полупрозрачных желтовато-коричневых плиток или в гранулах).
Грунтовка холста
Высохший после проклеек холст нужно загрунтовать. Грунтуют холст для того, чтобы создать связующее звено между холстом и красками.
Стоит заметить, что можно писать на проклеенной, но не на загрунтованной основе. Правда со временем, когда краска твердеет (а она твердеть продолжает постоянно - годами), у нее постепенно снижается адгезия (прилипание) к основе, и естественно повышается опасность осыпания красок при сильных изгибах основы. Если не изгибать, не подвергать резким изменениям влажности и хранить в нормальных комнатных условиях, то срок хранения произведений не ограничен. Чем меньше колеблются размеры основы, тем лучше. Так многие художники писали этюды и эскизы к картинам масляными красками на негрунтованной, а только по проклеенной желатином бумаге. В дальнейшем этим работам не придавали никакого значения, периодически уничтожали, как отработанный материал при наведении порядка в мастерской.
Наносить грунт надо флейцем или щеткой или тем же ножом. Ни в коем случае нельзя проводить кистью несколько раз, по одному и тому же месту, иначе грунт отлипнет местами и не даст ровного покрытия. После высыхания первого слоя грунта наносят второй, а если необходимо, и третий, но, следя за тем, чтобы не забивалась фактура холста. Или наносят четвертый, пятый, энные слои, чтобы наоборот смягчить фактуру холста или свести ее почти на нет, если этого требует художественный замысел будущей картины. При этом заполняется только пространство между нитями, а на выступах слой грунта остается тонким. Для равномерного грунтования лучше наносить больше тонких слоев жидким грунтом, чем один - два толстым, густым.
При нанесении ножом, грунт доводят до консистенции сметаны. Сначала флейцем наносится обильный мазок, и затем размазываем его ножом, пока он не закончится. Носик ножа должен идти впереди, тогда масса грунта будет скапливаться внизу для обратного прохода ножа. Поверхность получается практически ровной и не требует дополнительного шлифования.
Гашение грунта
Если грунт еще сильно впитывает (особенно, меловой и полумеловой грунты), холст "гасится" смесью из 1 части скипидара и 1 части льняного масло или 1 части смолистого масла (даммарнова смола в соотношении 1 : 3 разводиться в терпентине).
Грунт после этого уже не будет сильно поглощать краску, так что на нем легко будет писать и краска лучше "сядет" на грунт. Если к этой смеси добавить чуть больше льняного масла или смолистого масла и примешать пигмент или краску из тубы, пока не получиться светлая, прозрачная масляная цветная смесь, то этот слой называют имприматурой.
Гашение обладает свойством стабилизировать загрунтованный холст, при этом он, тем не менее, остается эластичным.
Имприматура
Имприматура (от итал. imprimatura — первый слой краски) — термин, используемый в живописи: цветная тонировка поверхности уже готового белого грунта, вошедшая в практику итальянских художников с XVI века.
|
